Повний посібник по велосипедним підшипникам (BB, гарнітури, вилки, втулки)
Підшипники велосипеда є його найважливішими компонентами – без них велосипед не рухається.
У цьому вичерпному посібнику ми розглянемо кожну категорію велосипедних підшипників, їхні характеристики, інженерну логіку, що лежить в основі їхньої конструкції, а також ключові компоненти, в яких вони використовуються.
Чому підшипник називається “підшипником?
4 типи велосипедних підшипників
Ключові компоненти підшипників
ЧОМУ ПІДШИПНИК (велосипеда) називається “підшипником?
Оскільки підшипник, як вузол, що складається з декількох компонентів, несе навантаження.
З формальної точки зору, підшипники – це компоненти в машині, які передають силу між двома іншими компонентами, в яких одна частина підтримує іншу.
Підшипник забезпечує (1) лінійний рух або (2) обертання навколо осі опори.
Велосипед підшипники забезпечують виключно останню: обертання навколо осі.
Давайте спочатку чітко визначимося з цими термінами та поняттями, оскільки вони нам знадобляться, коли ми детально розглянемо різні типи підшипників велосипед підшипники.
Кулька підшипника і перегони
Дві категорії компонентів несуть навантаження: 1. доріжка 2. кулька
Зовнішня доріжка відокремлена від внутрішньої доріжки кульками, які рухаються по ній.
Сили або навантаження на кульки через внутрішню та зовнішню доріжки – це змінна комбінація радіальних та осьових сил.
Сила: Радіально-осьова
Підшипники забезпечують обертання валу (шпинделя) або обертання навколо валу (осі) під навантаженням.
Два типи сил, що визначають це навантаження, – радіальні та осьові.
Радіальне навантаження
Радіальне навантаження – це сила, прикладена під прямим кутом до валу.
Цей поперечний переріз ущільненого/картриджного підшипника (ми детально розглянемо ущільнені підшипники нижче) ілюструє перпендикулярний напрямок сили, що діє на кульку.
Осьове навантаження
При осьовому навантаженні сила прикладається вздовж осі вала.
Теоретично радіальні та осьові навантаження є взаємовиключними.
Але на практиці, в реальному світі, вони взаємодіють в різному ступені.
Знання та контроль цієї взаємодії дозволяє підтримувати роботу підшипника на оптимальному рівні.
Радіальний контакт vs кутовий контакт
Навантаження на підшипники практично складається як з радіальних, так і з осьових сил.
Ступінь кожного з них визначає тип підшипника, встановленого в конкретному компоненті.
Кутові контактні підшипники, таким чином, включають значне осьове навантаження, а також радіальне навантаження.
Кут альфа (α) – це кут контакту між кулькою та доріжками.
При однорядному радіальному контакті внутрішні та зовнішні доріжки перпендикулярні одна до одної з нульовим зміщенням; α дорівнює нулю – кут відсутній.
Якщо одна або обидві гонки зміщені, α має значення, і ви маєте кутовий контакт.
Що стосується велосипедів, чашкові та конічні підшипники – це радіально-упорні підшипники.
ЧОТИРИ ТИПИ ПІДШИПНИКІВ
Існує чотири типи підшипникових вузлів, що використовуються у велосипедах:
Чашкові та конічні підшипники були оригінальною формою для велосипедних підшипників, але в основному були замінені герметичними підшипниками.
Голчасті підшипники вже деякий час використовуються в педалях і зараз знаходять застосування в деяких нових конструкціях підвісних вилок.
Втулки використовуються в педалях, перемикачах, шарнірах підвіски, підсідельних штирях і гальмах.
Чашки та конуси
Оригінальна форма підшипникової конструкції для BB, гарнітур, втулок і педалей, в якій всі деталі – чашки, конуси, шарикопідшипники, сепаратор, натягувач, шайби і контргайка – вимагають точної збірки і регулювання.
Чашка функціонує як внутрішня доріжка кочення, конус – як зовнішня доріжка кочення, а підшипники знаходяться між ними.
Оригінальна форма чашки та конуса використовувала вільні підшипники, тоді як кульки для сучасних чашок та конусів встановлюються в сепараторах.
Чашка і конус в зборі фактично є радіально-упорним підшипником, в якому значна осьова і радіальна сила прикладається через затягування різьбової гайки або шайби до конуса.
Для оптимального обертання важливо встановити правильне “попереднє навантаження”.
Конус повинен бути досить щільно притиснутий до кульок, щоб не було люфту, який спричиняє швидкий знос.
Якщо конус занадто туго затягнутий, рух кульок буде обмежений: тугий нижній кронштейн призводить до жорсткого педалювання; туга гарнітура робить кермо зрадницьки жорстким.
Закритий підшипник
Закриті підшипники складаються з кульок, встановлених у сепараторі, що утримується між внутрішньою та зовнішньою доріжками, і є найпоширенішим типом велосипедних підшипників.
Мастило впорскується в клітку під час виготовлення, і блок герметизується одним або двома знімними ущільнювачами.
Герметичні підшипники з двома знімними ущільненнями пласкі з обох боків.
Вони зазвичай встановлюються в картриджі та чашки, а іноді безпосередньо в велосипед рама.
Герметичні підшипники з одним знімним ущільненням використовуються для інтегрованих гарнітур.
Скошена кромка зовнішньої доріжки повністю закриває сепаратор, а знімне ущільнення закриває сепаратор з одного боку
Закритий підшипник – це, технічно, варіант чашково-конічного підшипника, або навпаки, якщо хочете, оскільки чашка – це внутрішня доріжка, а конус – зовнішня доріжка.
Радіальне навантаження проти осьового навантаження
Закриті підшипники призначені для сприйняття значних радіальних і мінімальних осьових навантажень.
Важливо уникати навіть незначних осьових навантажень на ущільнені велосипедні підшипники, наприклад, під час встановлення на велосипед.
Надмірний (боковий) тиск з боку монтажного інструменту може виштовхнути внутрішню доріжку з центрування із зовнішньою.
Система нумерації ущільнених підшипників
Ущільнені підшипники виготовляються та ідентифікуються відповідно до 4-значної системи нумерації.
6806, наприклад, ідентифікує ущільнений підшипник, що використовується в збірках BB30.
Перша цифра, як правило, 6 або 7:
Радіальні або радіальні кулькові підшипники – найпоширеніший тип кулькових підшипників.
Назва вказує на той факт, що вони підходять до рифлених внутрішніх і зовнішніх кілець ущільненого підшипника.
Друге число – це зовнішній діаметр підшипника і не позначає жодної конкретної категорії кодування.
Це просто послідовність, і чим більше число, тим надійніший підшипник – чим товща доріжка і чим більший розмір кульки, тим надійніший підшипник.
Останні дві цифри стосуються розміру кульки підшипника.
Починаючи з 05, прийнято множити цифри на 5. Таким чином, 05 = 25 мм; 06 = 30 мм.
Тому 6806 містить радіальний підшипник з кулькою 30 мм.
Наскільки ефективні ущільнені підшипники?
Перевага ущільнених підшипників починається з точності, з якою вони виготовляються.
Доріжки оброблені так само тонко, як і кульки, що бігають по них; допуски в нормі.
Ущільнення в поєднанні з правильною кількістю мастила, нанесеного на сепаратор підшипника, запобігає потраплянню забруднень всередину.
І причиною №1 зносу ущільненого підшипника є вплив бруду та піску, які швидко руйнують кульки та доріжки.
Оцінюючи продуктивність, ви оцінюєте ступінь тертя від
КЛЮЧ ВЕЛОСИПЕД ПІДШИПНИКИ
A велосипед складається з ряду несучих валів і стійок: труб рами, осей і шпинделів.
Осі не обертаються, а утворюють нерухому опору, навколо якої обертається деталь; підшипник забезпечує обертання.
Шпинделі обертаються (отже, шпиндель) навколо фіксованої точки, підшипник робить обертання можливим.
НИЖНІХ КРОНШТЕЙНІВ
Єдині нижні кронштейни, які не використовують герметичні підшипники в наші дні, як правило, є дуже дешевими шосейними велосипедами та BMX початкового рівня.
Залежно від специфікації оболонки нижнього кронштейна, класичний велосипед можуть бути модернізовані для встановлення підшипникової обойми або навіть герметичного підшипника (ми розглядаємо це у зв’язку з гарнітурами).
Чашкові та конічні підшипники
Чашки та конуси часто зустрічаються на старих велосипедах або велосипедах початкового рівня.
Замість того, щоб працювати вільно, кулькові підшипники, як правило, утримуються в клітці.
Вони також, як правило, оснащені цілісними кривошипами.
Це велосипед BMX, який можна модернізувати до герметичної підшипникової системи, встановивши адаптери, які приймають нижній кронштейн картриджа.
Картриджні BB мають невеликі герметичні підшипники, запресовані в картриджі, які не підлягають заміні; коли підшипник виходить з ладу, ви замінюєте картридж.
Контргайка запобігає вільній вібрації стопорного кільця під час їзди на велосипеді.
Відкручування стопорного кільця/конуса, що утримує сепаратор на місці.
У цьому випадку конус контактує з обоймою, а не з кульками.
Конус все ще регулює попередній натяг підшипника, і якщо стопорне кільце затягнуте занадто туго, обертання кривошипа обмежується.
Закриті підшипники
Ущільнені підшипники переважають у нижніх кронштейнах середнього та високого класу.
Вони встановлюються (з різьбленням або без різьблення) в гільзу BB в чашках або безпосередньо, як в BB30 та подібних системах.
Найменші ущільнені підшипники встановлюються в нижніх кронштейнах картриджа.
Після запресування в картридж вони не підлягають заміні або обслуговуванню. Коли підшипник стирається, ви замінюєте картридж.
Більші підшипники служать довше, за інших рівних умов (що виключає відмінності, пов’язані з навантаженням та зовнішніми забрудненнями).
У зовнішніх нижніх кронштейнах можуть бути встановлені найбільші ущільнені підшипники.
Ущільнені підшипники запресовані в чашки на заводі, і хоча їх можна замінити, коли вони зношуються, потрібні спеціальні інструменти та ретельна техніка.
Ці велосипед підшипники також ущільнюються двічі: пилозахисний ковпачок вставляється в стакан підшипника в невеликий зазор між ущільненням підшипника і кромкою стакана.
Революція прес-фіт BB розмістила герметичні підшипники велосипед підшипники назад всередину оболонки BB.
Закриті підшипники не такі маленькі, як ті, що встановлюються в нижніх кронштейнах картриджів, оскільки внутрішній діаметр оболонки BB був збільшений, щоб дозволити використовувати більші підшипники.
ГАРНІТУРИ
Як і BB, гарнітури спочатку складалися з вільних підшипників, зібраних в чашу і конус.
Після того, як герметичні підшипники взяли верх, різьбові чашки та конусні гарнітури перейшли до напівінтегрованих конструкцій без різьблення, а потім до інтегрованих вузлів, які зараз є стандартними на велосипедах середнього та високого класу, за винятком класичних велосипедів. (Ознайомтеся з публікацією про прес для гарнітури).
Оскільки інтеграція кабелю стає стандартом на велосипедах середнього та високого класу, розміри підшипників збільшилися, хоча ключові принципи конструкції залишилися незмінними.
Важливою відмінністю гарнітур є те, що радіальне навантаження на верхній підшипник майже нульове, а осьове – мінімальне, оскільки єдиним джерелом навантаження є вага велосипедиста на кермі.
Попередній натяг конуса або натяжного болта (на інтегрованих гарнітурах) є джерелом навантаження для верхнього підшипника гарнітури.
Осьове навантаження на нижній підшипник, однак, є більшим, оскільки він витримує вагу велосипедиста на додаток до попереднього натягу.
Враховуючи, що навантаження разом із зовнішніми забрудненнями є ключовими змінними, що визначають термін служби підшипників, підшипники, які часто обслуговуються, повинні служити набагато довше, ніж підшипники BB або колесо підшипники маточини.
Проект “Зроби сам” – Очищення та перепакування підшипників велосипедної осі
Це ще одна функція “зроби сам” на велосипеді ремонт. Ми підтримуємо велосипед як ефективний та екологічно чистий засіб пересування. Це не такий низькотехнологічний спосіб, як ходьба, але він набагато кращий, ніж будь-який інший механізований спосіб транспортування, згідно з обговоренням у попередньому дописі блогу. (джерело зображення обкладинки).
Ми зробили коротке відео, яке ви можете переглянути тут. Прочитайте нижче письмові інструкції.
Зніміть Колесо
Мені легше знімати колеса, коли велосипед перевернутий догори дном (якщо у вас немає підйомника) велосипед підставка). Переверніть велосипед так, щоб він лежав на сидінні та кермі колесами догори. Перемкніть задні передачі на найменшу передачу (найближчу до зовнішньої). Це дасть вам слабину в ланцюзі та перемикачі. Відпустіть гальма. Деякі гальма мають важіль, який відпускає їх, тоді як інші потрібно затиснути руками і витягнути вузол троса. Запам’ятайте, як ви відпускали гальма, якщо ви відкриваєте їх вперше, оскільки пізніше вам доведеться знову їх закрити.
Тепер відпустіть швидкознімний важіль з одного боку осі (або скористайтеся гайковим ключем, щоб відкрутити гайки, якщо велосипед не має швидкознімного кріплення). Після відкриття покрутіть важіль на кілька обертів, поки колесо не вийде з дропаутів (невеликих проміжків, в які впираються осі). Для заднього колеса ви повинні орієнтуватися на осі, вільні від ланцюга.
Зніміть вісь
На сковороді з бортиками на верстаку або столі відкрутіть швидкознімний фіксатор і витягніть шпиндель з осі. Не забудьте зберегти пружини та довгасті шайби, які називаються “губами адвоката” (якщо вони є). Поруч з маточиною ви побачите конус підшипника, який ззовні виглядає як гайка. Використовуйте вузький ключ (спеціальний інструмент для велосипедів називається “конусний ключ”), щоб утримувати його, поки ви використовуєте інший ключ, щоб відкрити контргайку (див. вище схему та відео; контргайка обертається проти годинникової стрілки, а конусна гайка – за годинниковою стрілкою). Якщо у вас немає достатньо вузького ключа, ви можете використовувати ключ на контргайці на іншому кінці осі. Коли ви повернете їх (проти годинникової стрілки), один з них відкриється, і тоді ви можете продовжити процес звідси. Після того, як контргайка знята, відверніть конусну гайку від осі (знову проти годинникової стрілки). Тепер ви повинні побачити підшипники між віссю та маточиною. Вони можуть міститися в металевій клітці або можуть бути вільними. У будь-якому випадку, обережно зніміть їх за допомогою плоскогубців з голчастим кінцем. Якщо вони в металевих клітках, можна підняти підшипники колесо вгору, щоб вісь впала вниз, а потім витягніть підшипники. Будьте обережні, якщо підшипники розхитані, оскільки нижні підшипники випадуть і розлетяться (але ви використовуєте каструлю, тому все гаразд, так??). Очистіть підшипники, чашку, конус і контргайку, а потім повторіть для іншої сторони.
Покладіть в чашки намистину водонепроникного мастила. Я використовую водостійке мастило Phil’s Waterproof, тому що це те, чим користується мій тато. Пройдіться по магазинах, подивіться, що вам сподобається. Якщо у вас підшипники в сепараторах, встановіть їх в чашку плоскою стороною сепаратора вгору; підшипники повинні торкатися чашок. Закрутіть конусну гайку з одного боку осі, поки вона не буде приблизно на 1/2 дюйма (1.25 см), злегка змастіть вісь і конус водостійким мастилом, а потім вставте його у вісь так, щоб конус контактував з підшипниками, а не з металевою обоймою. Якщо у вас ослаблені підшипники, зберіть конус і вісь, вставте їх до упору у втулку, а потім встановіть потрібну кількість (половину від загальної кількості ослаблених підшипників, зазвичай дев’ять або десять) підшипників навколо осі в чашу, перш ніж опустити конус і вісь до кінця. Тепер переверніть колесо, утримуючи вісь на місці, щоб не втратити орієнтири (га!). Повторіть процес на другій стороні: покладіть кульку мастила в чашку, покладіть підшипники, змастіть зону контакту конусної гайки, а потім поверніть її вниз, поки вона не торкнеться підшипників.
У цей момент ви повинні витримати колесо підніміть вісь і переконайтеся, що з лівого та правого боку на ній однакова кількість різьби. Якщо ні, послабте конусну гайку з більшого боку осі, а потім затягніть з іншого боку (обережно, щоб не відкрити її настільки, щоб не випали підшипники). Затягуйте конусні гайки, доки не відчуєте легкого опору. Покладіть контргайку з одного боку і затягніть її до конусної гайки за допомогою вузького ключа та іншого ключа (тягніть конусну гайку проти годинникової стрілки, а контргайку – за годинниковою стрілкою). Переверніть шину. Тепер поверніть вісь. Чи відчуваєте ви тягу, тобто чи відчуваєте ви пульсуючий тиск при обертанні осі?? Якщо так, ослабте конусну гайку, поки вона не зупиниться. Чи можете ви штовхати вісь вбік, тобто, якщо ви штовхаєте або тягнете одну конусну гайку в бік або від іншої, чи рухається вся вісь? Якщо так, затягніть конусну гайку так, щоб вона не рухалася в цьому напрямку (але не затягуйте занадто сильно, щоб не викликати бовтанку). Після правильного регулювання затягніть контргайку. Перевірте, чи вісь не люфтить і не рухається вбік після затягування контргайки. Якщо і те, і інше присутнє, повторіть останні кілька кроків.
Тепер злегка змастіть очищений швидкознімний шпиндель. Навантажте пружину на шпиндель широким кінцем до головки за допомогою швидкознімної ручки. Якщо у вас є адвокатські губи, додайте їх сюди гачком до втулки, а потім просуньте шпиндель крізь колесо (вам знадобиться ручка з лівого боку, оскільки вона встановлена на велосипеді, тому перевірте напрямок вашого протектора). Надягніть губи адвоката на шпиндель гачком до маточини, а потім пружину маленькою стороною до маточини. Нарешті закрутіть ручну гайку на різьбу шпинделя.
Ослаблені маточини та регулювання попереднього натягу
Те, що зазвичай називають вільною маточиною, вказує на деякі обслуговування необхідне обслуговування коліс. Зазвичай ознакою ослабленої втулки є рух, що відчувається на колесі, або, можливо, легкий скрегіт під час руху передньої частини велосипеда.
Про ослаблення або відсутність попереднього натягу підшипника свідчить деякий бічний рух зліва направо в точці колесо особливо відчутний на ободі. Ослаблена втулка погано впливає на довговічність вашої втулки/колеса, оскільки це означає, що підшипники розташовані неоптимально, і ця неточність може спричинити нерівномірний знос, а також є потенційною небезпекою для їзди на велосипеді, оскільки колесо погано копіює дорогу. Рекомендується періодично перевіряти і за потреби виправляти неточності.
Основні необхідні кроки
Перевірка зазору (люфт і хитання).2. Доступ до регулювального затискача.3. Регулювання попереднього натягу підшипника для усунення люфту.4. Закріплюємо все разом.
Перевірте колесо на рух (бічний люфт)
Затисніть обод (не шину) між пальцями однією рукою (іншою рукою тримайте вилку, раму або кермо), прикладіть сильне зусилля з боку в бік до обода, відчуваючи будь-який рух, що нагадує коливання втулки.
Якщо ви відчуваєте рух з боку в бік / хитання, вам потрібно відрегулювати маточину, щоб усунути його. Ми називаємо це регулюванням попереднього навантаження на підшипники. Їзда з ослабленими підшипниками призведе до довгострокового пошкодження втулки / колесо і може становити потенційну загрозу безпеці.
Існує два основних механізми регулювання попереднього натягу, і вони залежать від того, які у вас колеса / маточини, тому переконайтеся, що ви ідентифікуєте себе з зображеннями і виконуєте правильні кроки нижче.
Регулювання попереднього натягу на задній маточині та більшості передніх дискових маточин
Перед початком роботи. прокрутіть вниз і знайдіть маточини на фотографіях, щоб переконатися, що вони мають схожі механічні характеристики для регулювання. (для довідки на наступних фото показана втулка R45 з наскрізними осями 12 мм)
Закріпивши велосипед (на підставці або попросивши друга потримати його), переконайтеся, що колесо правильно встановлене на місці, а наскрізна вісь або QR-шатун щільно затягнуті та належним чином закріплені.
Знайдіть регулювальний затискач (задня втулка: не привідна сторона біля осі. Сторона приводу передньої втулки)
Примітка: там буде невеликий регулювальний гвинт / болт і невеликий отвір поруч з ним. Зверніть увагу, що частина сфотографована окремо нижче для інструкції та наочності.
Залежно від моделі втулки вам знадобиться Torx T10 або 2.шестигранний ключ 5 мм.
Ослабте регулювальний болт, повернувши його проти годинникової стрілки (болт запобігає ослабленню затискача)
Коли болт ослаблений, тепер ви можете обертати затискач.Закручування за годинниковою стрілкою затягує затискач і чинить більший тиск на підшипники, усуваючи відчуття розхитаності. Затискач має різьбу і затягує підшипники, і він може бути жорстким для повороту, тому ми включили допоміжний отвір, куди ви можете вставити свій інструмент і використовувати його для обертання затискача набагато легше.
Затискач слід обертати, щоб він був міцно зафіксований, але не потрібно застосовувати надмірний тиск. За шкалою 1-10 приблизно 6. Примітка: Затискач з тугого боку набагато краще, ніж з вільного, і не вплине на швидкість роботи колесо.
Ви можете будь-коли перевірити колесо, щоб переконатися, що ви усунули коливання.
Якщо ви задоволені налаштуванням, просто затягніть регулювальний болт на 1.1 Нм, що є твердим, але не надмірним, щоб не ризикувати зірвати болт.
Процедура дуже схожа на описану вище. основна відмінність полягає в тому, що регулювання завершується на приводній стороні маточини.
Ось фото кроків для ПЕРЕДНЬОГО КОЛІСЦЯ:
Переконайтеся, що наскрізна вісь щільно зафіксована у вилці.
Послабте встановлений болт проти годинникової стрілки (болт запобігає відкручуванню затискача) Примітка: регулювальний затискач знаходиться на стороні, що не є приводом.
З ослабленим болтом ви можете обертати затискач. Закручуємо затискач за годинниковою стрілкою і посилюємо тиск на підшипники, усуваючи відчуття розхитаності. Затискач має різьбу і затягує підшипники, і він може відчувати себе жорстким для повороту, тому ми включили допоміжний отвір, куди ви можете вставити свій інструмент і використовувати для обертання затискача набагато легше.
Ви можете перевірити колесо у будь-який час, щоб перевірити, чи усунули ви хитання.
Якщо ви задоволені регулюванням, просто затягніть регулювальний болт приблизно до 1.1 Нм, що є достатнім, але не надмірним, щоб не зірвати болт.
Передня втулка (не дискова). Тільки швидкознімний концентратор
Перевірте наявність коливань / бічного люфту, використовуючи метод, показаний вище. Вийміть колесо з велосипед, зніміть швидкознімний шампур.
Використовуючи два 5-мм шестигранні ключі з обох боків маточини, поверніть обидва проти годинникової стрілки відповідно, щоб розблокувати вісь. Примітка: іноді через корозію кінці осей може бути важко розблокувати. Порада: помістіть один із 5 мм гайкових ключів у лещата.
Кінці осі повинні відкрутитися, залишаючи відкритою регулювальну конусну гайку. Регулювальний конус має 4 насічки. Показано нижче в сріблястому кольорі.
За допомогою руки або для більш точного регулювання використовуйте інструмент для регулювання конуса Кріса Кінга. затягніть вниз (за годинниковою стрілкою) регулювальний конус. Просувайте регулювальний конус до тих пір, поки він не торкнеться підшипника, а потім відступіть приблизно на 1/16 оберту (це дозволить стиснути вісь під тиском затискача).
У рідкісних випадках, якщо вам потрібна допомога в обертанні регулювального конуса, помістіть 5 мм інструмент з протилежного боку, щоб утримувати вісь.
Нанесіть невелику кількість мастила на різьбу та встановіть кінці осей.
Затягніть гайковим ключем на 5 мм на 12.4Нм
Встановіть колесо назад у вилку та перевірте обертання і бічний зазор.
Більш детальну інформацію також можна знайти в інструкції до вашої конкретної втулки в посібниках тут: ПОСИЛАННЯ
Збірка колеса
Попросіть нас виготовити на замовлення динамо-маточину або надміцне тандемне колесо, і ми з радістю виготовимо його. Збірка варіюється, але починається з 65 деталей на колесо.
Ми використовуємо новітній професійний стенд Park Tool TS-4, на якому можна встановлювати швидкознімні або наскрізні маточини, колесо розміри від 16″ до 29″ і шириною шини до 5.” Ми також можемо перевірити ротор вашого дискового гальма за допомогою приставки Park Tool DT-3 Rotor Truing Gauge.
Ми також пропонуємо клас “Виготовлення коліс 101”, який навчить вас мистецтву колесо і допоможе вам побудувати власне кастомне колесо.