Моторизований дрифт-трицикл. Триколісні велосипеди дрейфують

Моторизований дрифт-трицикл

Про нього: повністю залежний виробник з Великобританії. Я отримую кайф від того, що роблю будь-що і будь-кого (двигуни, картинги, трицикли, гранатомети, біти, електроніку. навіть домашнє пиво). Слідкуйте за мною, щоб дізнатись про інші проекти. Про pat_pending “

Привіт, це моя перша інструкція, тому будьте обережні зі мною!

Я дивився на дрифт-трицикли з тих пір, як випадково натрапив на американську сцену (див. мою колекцію тут http://pin).it/8zGFnXD).

Я остаточно вирішив побудувати такий після того, як побачив, як Колін Фьюз побудував такий на своєму сайті (http://www).colinfurze.com/drift-trike.html). Повна повага до Коліна. Повна заслуга в його дизайні (фактично, ця збірка є дизайном Коліна)!) Зміни, які я зробив, незначні і зводяться до (1) заднього дискового гальма і (2) досить милої вихлопної труби (якщо я так скажу), яка виходить ззаду велосипеда. Нічого поганого в тому, що труба Коліна стоїть спереду, немає, але я хотів, щоб мої діти каталися на мотоциклі, тому чим менше можливостей для опіків 3-го ступеня, тим краще (хоча я пам’ятаю, що в дитинстві сам отримав багато хороших уроків, торкаючись розпечених вихлопних труб). о і торкаючись оголених проводів HT свічки запалювання на працюючих двигунах!). Досить сказати, що тепер я обережний.

У будь-якому випадку, мені було дуже весело будувати це, і результат блискучий (вже багато годин задоволення). Я хотів би поділитися цим з вами, щоб ви також могли отримати задоволення від побудови та кінцевого результату.

Крок 1: Речі, які вам знадобляться

BMX. підійде будь-який. Я отримав це з eBay. Три речі, на які слід звернути увагу: (1) наявність переднього гальма (2) він зроблений зі сталі, інакше його буде важко зварювати (3) у нього 20-дюймове переднє колесо. Інші розміри можуть працювати, але кліренс, керованість, геометрія тощо можуть бути не зовсім правильними

Двигун для піт-байку (в комплекті, включаючи карбюратор, електропроводку та вихлопну трубу). Майже всі пітбайки засновані на старому дизайні велосипедів Honda Cub / Monkey з одним циліндром, 4-тактним, 2-клапанним, конфігурацією SOHC. 3 змінні. це розмір двигуна (від 50 до приблизно 140 куб.см), ударний або електричний запуск та ручний проти 3- або 4-швидкісного напівавтомата.

Я настійно рекомендую піти на напівавтомат. Напівавтомат заснований на дизайні Cub і є дійсно розумним, оскільки він вимикає клатч, коли ви вибираєте наступну шестерню. Це дозволить заощадити на всіх клопотах з кабелем зчеплення та селектором передач, що полегшить їзду небайкерам.

Електричний запуск має важливе значення для цієї збірки, оскільки насправді немає куди поставити кік-старт з двигуном, встановленим там, де він є. Я обрав 125-кубовий, 4-швидкісний напівавтомат, електричний запуск з великою головкою клапанів (12 к.с. або щось подібне)?). У будь-якому випадку, я вважаю, що це занадто велика потужність для мотоцикла, і вам буде цілком достатньо 90-кубового або 110-кубового двигуна. Заощадьте собі пару фунтів і перейдіть на менший двигун або знайдіть вживаний двигун Honda Cub 90 з електричним запуском Honda Cub 90.

Я отримав вихлоп CRF 70, перелічений у деталях нижче. Глушник був ідеальним (зі зручною знімною перегородкою для безпечного для сусіда режиму), але колектор/труба сама по собі не підійшли!. Пізніше я покажу вам, як я зробив вихлопну трубу з розрізаного вихлопу Honda C90. Ви все ще бачите багато таких на ebay за £ 10 або близько того, тому подивіться.

Вам також знадобиться повний ткацький верстат для електропроводки велосипеда з електричним запуском та ручка дросельної заслінки, перелічені нижче. Я взяв свої речі з: http://www.pitbikeparts.co.Великобританія

1 x Повний електромонтажний ткацький верстат для піт-байків з електричним запуском

1 x Високоякісний тихий овальний вихлоп для піт-байків. CRF70 Пристосування. Дорога до нас

1 x Lifan 125cc Semi Auto. Електричний стартовий двигун велосипеда з електричним запуском T / S E / C M

Деякі підшипники. Я взяв їх звідси: http://www.підшипники ковзання.ко.uk

2 x UCFL206 Метричний двоболтовий овальний чавунний фланцевий корпус із вставкою з отвором 30 мм (UCFL).206)

Трохи м’якої сталі. Я взяв сталь звідси: www.themetalstore,co.uk

50мм х 5мм плоский пруток з низьковуглецевої сталі

Коробка з низьковуглецевої сталі 50мм х 25мм х 3мм

Кутова праска з низьковуглецевої сталі 50 мм х 50 мм х 3 мм

500мм х 500мм лист з низьковуглецевої сталі товщиною 5мм

Труба з низьковуглецевої сталі діаметром 1 1/4 x 16swg

1 діаметр низьковуглецевої сталі (для вихлопу)

Найкоротша довжина, яку вони роблять на всьому вищезазначеному, є нормальною (3 метри, я думаю)

Маточини коліс тощо. Я отримав свій від Адама на http://www.pitbikeparts.co.uk.

Дечого з цього немає на їхньому сайті (але, ймовірно, скоро з’явиться після того, як вони отримали інтерес, оскільки Колін процитував їх на своєму сайті)!). Список деталей:

• Задня вісь
• Задні маточини
• Задній тримач
• Задні колеса з шинами, маточинами та втулками
• Задня зірочка
• Задній диск 160мм
• Заднє гальмо

Бензобак. Я зробив такий, використовуючи алюмінієву трубку та кілька зварювальних шматків. Загалом це коштувало близько 10 фунтів стерлінгів (перегляньте мою інструкцію про те, як зробити таку штуку.

• Зварювальник. Я використовував зварювальний апарат TIG, але MIG зробить цю роботу просто чудово. Якщо ви тільки починаєте, подивіться на http://www.міг-зварювання.ко.uk за чудові поради тощо. MIG початкового рівня від Machine Mart (TE110 або TE135) є вигідною пропозицією і буде достатньою для цього проекту. Я рекомендую придбати відповідний газовий балон (аргон CO2 для MIG, чистий аргон для TIG), а не використовувати одноразові, оскільки ви будете працювати з великими навантаженнями і заплатите за це купу грошей. Це, безумовно, дає кращу цінність з належним циліндром.
• Токарний верстат. на жаль, для цієї збірки вам потрібен токарний верстат, оскільки (1) для підгонки осі та підшипників вам знадобиться якийсь спосіб виготовлення прокладок, щоб зробити посадку більш щільною. (2) для встановлення дискового гальма потрібно просвердлити отвір, щоб воно підійшло за розміром. Якщо у вас немає токарного верстата, можливо, вам доведеться зателефонувати до місцевого інженерного магазину/товариша, у якого є токарний верстат, щоб розібратися з цим питанням. Прочитайте розділ про вдосконалення в кінці, де я перерахую, як я збираюся спростити конструкцію для моєї наступної збірки.
• Ножівка. для отримання квадратного зрізу також корисний торцювальний верстат (але не обов’язково). Мені пощастило мати під рукою стрічкову пилку для різання металу Machine Mart/Clarke, яка врятувала багато горя, але зовсім не суттєво.
• Свердліть свердла. стовпова дриль корисна (настійно рекомендується), але ви можете обійтися і бездротовою
• Дрилі для отворів. найкраще, що ви можете собі дозволити! Якість має вирішальне значення і рятує від невимовного горя.
• Кутова шліфувальна машина. відрізний диск, шліфувальний диск, шліфувальний пелюстковий диск і диск із в’язаною дротяною щіткою.

Крок 2: Зробіть тримачі осей

Цей крок полягає у виготовленні підвісок для осей. Я додав ескіз, щоб допомогти вам. Ознайомтеся з розмірами, а потім давайте рубати!

• Відріжте 2 шматки плоского прутка 50×5 мм на 254 мм. Непарний розмір пояснюється тим, що я перейшов з дюймів на мм. План Коліна використовував 8 дюймів (я думаю. Взято з призупинення відео на YouTube та примруження очей). Я додав ще 2 зверху, оскільки хотів залишити місце для вихлопної труби під сидінням. Незважаючи на те, що я не виводив туди вихлопну трубу, додатковий простір став у нагоді для прокладання проводів тощо.
• Розмітьте за планом. Варто витратити трохи часу, щоб бути точним, оскільки це вплине на вирівнювання отворів для болтів тощо. Після розмітки зробіть гарну глибоку виїмку центральним пеоратором, щоб направити свердло в потрібне місце, коли ви робите отвори, інакше воно буде блукати по всій майстерні.
• Просвердліть невеликий направляючий отвір у позначених точках. Я думаю, що я використовував свердло 5 мм. Якщо ви перейдете відразу до великих свердел, швидше за все, свердло не буде належним чином закріплено у центральній пробивній мітці, яку ви зробили. Якщо ви спробуєте просвердлити до 16 мм за один раз, у вас буде поганий день. Ідіть красиво і повільно (500 об / хв) і використовуйте мастильно-охолоджуючу рідину.
• Просвердліть направляючий отвір для коронки. Потім виріжте отвір 35 мм. Гостра коронка буде вашим другом тут. Робіть це повільно (найнижчі оберти свердла) і використовуйте велику кількість мастильно-охолоджувальної рідини. Тепло досить швидко затупить вашу коронку.

Крок 3: Подрібніть BMX

Це буде критичним зварним швом у цьому проекті, тому не поспішайте тут і зробіть його якомога гладшим.

УРОК ЗАСВОЄНИЙ: Думаю, наступного разу я спочатку зніму фарбу з велосипеда (див. наступні кроки), а потім буду використовувати віялоподібний диск лише там, де це необхідно, щоб видалити залишки інших труб рами. Не використовуйте його для зняття фарби / “очищення” ділянки, готової до зварювання. Після цього буде дуже важко отримати гладку поверхню, готову до фарбування (як я переконався на власному досвіді)!)

Крок 4: Зробіть задній підрамник

Добре протріть поверхні, що зварюються, шматком наждачного паперу 40, щоб позбутися від окалини. Дротяну щітку трохи почистіть спиртом/метиловим спиртом. Це може бути надмірним, але це займе лише секунду. Це, безумовно, збільшує ваші шанси на акуратний вигляд зварного шва за допомогою TIG. Якщо ви використовуєте зварювальний апарат MIG, ви можете залишити трохи більше бруду, але це, ймовірно, варто зробити в будь-якому випадку.

Ці зварні шви повинні бути досить міцними, тому використовуйте якомога більше тепла, не прогоряючи наскрізь. Я використовував рекомендовані налаштування апарата для даного матеріалу (здається, близько 130 А) і переконався, що отримав повне проплавлення.

Спочатку приклейте, а потім переконайтеся, що він все ще квадратний! Якщо ні, постукайте молотком, щоб повернути все на круги своя. Нагрівання та охолодження розширює/стискає метал і, отже, тягне речі навколо. Прихватки з протилежних сторін допомагають збалансувати, але завжди перевіряйте, щоб після прихватки ви все ще залишалися прямокутними, перш ніж виконувати повний зварювальний шов.

Перевірте примітки на знімках дуги для отримання додаткових порад.

Крок 5: Модифікуйте зірочку, тримач дискового гальма та зробіть прокладки

На цьому етапі використовується токарний верстат. Це насправді мій улюблений інструмент у майстерні, але він громіздкий, і я розумію, що не у всіх він є. У наступній збірці трицикла я спробую використати лише готові біти, щоб усунути цей крок. У будь-якому випадку, якщо у вас немає під рукою токарного верстата, подивіться, чи є у вашому місцевому гаражі, інжиніринговій компанії, коледжі і т.д. такий, який ви могли б використати, або знайдіть товариша, який може зробити це для вас. Використовуючи ці деталі, насправді немає такої великої альтернативи.

Розсвердліть тримач диска до 27 мм. Я використовував 10-міліметрове розточувальне свердло зі змінним твердосплавним наконечником. Переривчастий зріз, який видаляв шліци всередині тримача, зробив це дуже неприємним. Мій токарний верстат. дешева китайська робота і не така жорстка, тому це була досить важка робота.

• Намагайтеся затиснути все якомога щільніше
• Переконайтеся, що немає ніякого люфту в поперечних напрямних
• Використовуйте замок сідла
• Використовуйте мастильну рідину (якщо у вас немає заливної мастила, постійно впорскуйте мастильну рідину)
• Наберіться терпіння! легенько ріже. і все вийде.
• випробуйте тримач на осі, коли діаметр наближається до 27 мм. Вам потрібна максимально щільна посадка,

Задня зірочка для цього велосипеда. це передня зірочка, приварена до задньої осі. Причина: мотоцикл C90 має велике заднє колесо (22-27 або близько того), а двигун розрахований на розкручування цього колеса до 50-60 миль/год за допомогою 36-зубчастої задньої зірочки (або близько того). Ми використовуємо дуже маленьке заднє колесо, тому нам потрібно обертати його швидше, щоб досягти будь-якої швидкості. З цієї причини нам потрібна якомога менша зірочка, щоб компенсувати маленькі колеса.

Приварювання зірочки до осі не дуже зручне, оскільки, коли зірочка зноситься, її доведеться зрізати, щоб замінити, але я не збираюся проїжджати 5,000 миль на рік на триколісному велосипеді, тож він повинен прослужити деякий час.

Порада щодо висвердлювання зірочки, як і раніше. Все затиснуто щільно, багато мастила. Це було абсолютно ЖАХЛИВО, оскільки я думаю, що метал зірочки був загартованою якоюсь загартованою сталлю. Переривчастий зріз на шліцах зробив це ще гірше (я думав, що токарний верстат самознищиться)!).

Прокладки потрібні для того, щоб 27-міліметрова вісь щільно прилягала до підшипників з внутрішнім діаметром 30 мм. 27 мм. це смішний розмір, і там не було нічого, що могло б підійти до нього безпосередньо.

• зменшити довжину 90-міліметрового прутка з низьковуглецевої сталі до 30 мм
• Коли ваш діаметр наближається до 30 мм, знімайте дуже легкі зрізи, намагаючись отримати щільну посадку діаметра в підшипнику.

Крок 6: Зробіть кріплення гальмівного супорта

Гаразд, цей крок трохи складний. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. розміри на ескізі є ПРИМІРНИМИ. Я зробив це гальмівне кріплення на око, а потім спробував випекти ескіз. Ось як я це зробив.

• Відріжте шматок плоского прутка 50х5 мм до довжини 97 мм
• Розмітьте 8-міліметрові отвори відповідно до ескізу та центрального пуансона.
• Помістіть супорт на місце над плоским бруском так, щоб він не збігався з отворами, які ви щойно просвердлили. Я використовував кілька довгих болтів, щоб допомогти позиціонувати.
• Обведіть ручкою гальмівний циліндр, як показано на малюнку
• Виріжте отвір 44 мм на позначці ручки
• У вас повинні вийти ті ж розміри (приблизно), що і на ескізі. Це не так важливо, якщо супорт добре сидить на пластині.

Тепер прикріпіть його до заднього підрамника.

• Закріпіть супорт на пластині, яку ви щойно виготовили, за допомогою пари болтів.
• Встановіть гальмівний диск на місце над задньою віссю.
• Встановіть супорт так, щоб диск був правильно розміщений між колодками. Зверніть увагу, що цей супорт постачається з пластиковою розпірною штукою, щоб тримати колодки окремо під час транспортування. Це доведеться видалити викруткою перед тим, як.
• Встановіть супорт (на пластині) таким чином, щоб (1) гальмівні колодки були повністю над диском (2) вузол був прямим. Я використовував набірний квадрат.
• Після того, як все вирівняно. ЩІЛЬНО затисніть її зварювальним затискачем і прихватіть у потрібному положенні. Перевірте, чи все ще все вирівняно після.
• Зніміть супорт, вісь тощо та зварюйте. Тут ми приварюємо 5 мм пластину до 5 мм пластини, тому поверніть цей зварювальний апарат прямо вгору. Ви хочете, щоб тут було гарне проникнення зварювального шва.
• Зберіть знову і перевірте, чи все ще все вирівняно.

Крок 7: Встановіть двигун

Зробіть пластину для кріплення двигуна.

Розміри для подібних двигунів можна знайти на цьому сайті:

• Подивіться на ескіз на малюнках і ознайомтеся з розмірами
• Виріжте пластину кріплення двигуна з 5-міліметрового листа м’якої сталі. Я використовував для цього кутову шліфувальну машину, тому це виглядає не дуже добре. Він буде знаходитися під трициклом і покритий пластиком, тому не хвилюйтеся надто сильно.
• Розмітьте отвори для свердління відповідно до ескізу. ВАЖЛИВО. Це має бути ТОЧНО, інакше болти не збігатимуться з нижньою частиною двигуна. Що. Звичайно, я цього не зробив, тому що поспішав і мені довелося возитися з кінцевою фрезою, щоб вирівняти отвори. Заощаджуйте собі клопоти і дійсно не поспішайте тут.
• Після розмітки зробіть хорошу виїмку за допомогою центрального пеоратора на 4 позначках.
• Зробіть пілотний отвір (3 мм або близько того), а потім просвердліть до 8 мм
• Перевірте відповідність з нижньою частиною двигуна. Оскільки ви не поспішали, отвори для болтів ідеально збігаються?

Тепер все стає трохи складніше.

Закріпіть двигун на поперечині

• Зберіть задню вісь з підшипниками, прокладками підшипників, зірочкою та тримачем диска, підготовленими на попередньому кроці. Затягніть болти на підшипниках, щоб все було вирівняно як слід.
• Встановіть кріплення двигуна до нижньої частини двигуна та закріпіть його болтами.
• Помістіть раму в таке місце, де ви зможете залізти під неї, щоб зробити кілька зварних швів. Я закріпив свій на зварювальному столі за допомогою G-образного затискача.
• Помістіть двигун на поперечину та відцентруйте його.
• Помістіть ланцюг на верхню частину задньої зірочки та верхню частину передньої зірочки та вирівняйте задню зірочку з передньою зірочкою.
• Візьміть зварювальний апарат і прихопіть задню зірочку на вісь. Не перестарайтеся тут, якщо ви зіпсуєте його, і вам доведеться його відшліфувати та вирівняти пізніше.
• Встановіть двигун так, щоб шліц стартера був на відстані приблизно сантиметра від гальмівного супорта
• Тепер оберніть ланцюг навколо нижньої частини зірочки і подивіться, скільки ланок ланцюга поміщається на цій відстані / де вам потрібно буде обрізати ланцюг. Позначте посилання маркером.
• Відріжте ланцюг на розмічену довжину за допомогою кутової шліфувальної машини. Тут є певні хитрощі, тому я рекомендую подивитися демонстрацію на YouTube. Я намагався знімати на камеру під час шліфування, але це насправді не вийшло.
• Після того, як ланцюг відрізаний, вставте роз’ємну ланку, що додається до ланцюга (вона була в комплекті праворуч)? Час поритися в смітнику)
• Тепер візьміть ремінь з храповиком і дуже сильно затягніть двигун до поперечини, щоб він залишався в потрібному положенні. Вирівняйте все і переконайтеся, що передня і задня зірочки вирівняні, а ланцюг натягнутий. навіть якщо зараз все здається занадто тугим, як тільки ви трохи проїдете на велосипеді, все це трохи ослабне. Чим тугіше, тим краще.
• Підніміться під раму і прикріпіть кріплення до поперечини. Після цього перевірте, чи все ще все вирівняно.
• Тепер знову зніміть ланцюг, зніміть двигун і приваріть кріплення двигуна до поперечини.
• Приварити задню зірочку до осі.
• Приварюємо тримач диска до задньої осі. Це виглядало жахливо, оскільки я думаю, що там залишилося мастило, яке витекло, коли я почав зварювати. Не задоволений.

Крок 8: Прикріпіть передню частину BMX до поперечини

Це найвідповідальніше з’єднання на велосипеді, тому воно повинно бути МІЦНИМ. Не поспішайте. Зробіть найкращу підгонку, яку ви можете. Зварюйте добре і гаряче.

• Виріжте трубу поперечини корончатою пилкою того ж діаметру, що і труба нижнього кронштейна рами BMX. Потратьте трохи часу з файлом, щоб отримати гарне прилягання.
• Зварюємо прихватки двічі зверху, двічі знизу. Перевірте вирівнювання.
• Тепер зварюйте по всьому колу.

ПРИМІТКА: Я приварив поперечину абсолютно рівно до землі (дивіться на фото). Це було добре, але означало, що трицикл не має великого дорожнього просвіту (дюйм або близько того). Побудувавши це знову, подивіться, як змінюється кут, де поперечина зустрічається з рамою BMX, щоб побачити, чи не можу я підняти її трохи більше від землі. Звичайно, задня частина велосипеда також буде трохи низькою, але варто трохи подумати про це перед зварюванням. Відрізання нижньої частини труби нижнього кронштейна допомагає збільшити дорожній просвіт, але мотоцикл їде НИЗЬКО!

Тепер зробіть посилюючі розтяжки.

• Встановіть двигун
• зробіть картонний шаблон, щоб отримати кути нижньої труби BMX до поперечини та вигину труби нижнього кронштейна. Якщо ви подивитеся на фотографії, я трохи зіпсував свій. Не поспішайте, ви можете зробити кращу роботу.
• Виріжте форму шаблону з 5-міліметрового прутка з низьковуглецевої сталі.
• Приварюємо цуценят.

ПРИМІТКА: Я не залишив собі достатньо місця між головкою блоку циліндрів та нижньою трубою BMX. Наведені мною розміри на дюйм довші, ніж ті, які я використовував, тому це не буде так туго, в кінцевому підсумку мені довелося відшліфувати верхню частину підсилюючих пластин, щоб двигун міг поміститися. Це трохи богемно.

Як уже згадувалося, я відрізав нижню половину труби нижнього кронштейна, що залишилася від BMX. Потім я приварив пластину з плоского прутка 50х5 мм, яка ідеально підійшла і, ймовірно, також додала жорсткості. Болт посередині пластини повинен був дозволити мені в якийсь момент в майбутньому закріпити деякі знімні дитячі кілочки для ніг.

Крок 9: Зробіть вихлоп

Готово! На наступному кроці ми створимо опору для кінцевої банки.

Крок 10: Встановіть кріплення сидіння та вихлопної труби

Тут ми зробимо кріплення для сидіння, яке також слугуватиме верхнім кріпленням двигуна. Двигун приймає на себе вагу велосипедиста, тому він працює добре.

• Відріжте 2 шматки кутового профілю 50x50x5 мм до довжини 22 см
• Прикріпіть це до задньої частини заднього підрамника та позначте L та R для лівої / правої частини,
• Там, де верхня частина двигуна має “опуклість”, позначте це (приблизно) на деталі маркером.
• За допомогою корончатої пилки приблизно виріжте форму, щоб прибрати “опуклість. Кутова шліфувальна машина також добре впорається з цим завданням.
• Встановіть деталі та перевірте, чи добре вони очищають двигун.
• Затисніть обидві частини зварювальними затискачами та прихватіть зварювальним швом.
• Зніміть затискачі, перевірте, чи все ще вирівняно, а потім зварюйте. Знову ж таки, це 5-міліметрова пластина, тому ваш зварювальний апарат зможе витримати значний струм, не боячись, що він прогорить.
• Зробіть отвір для кріплення, щоб взяти верхній болт кріплення двигуна. Це був біль в а. Я не міг придумати точного способу зробити це, тому мені довелося свердлити обидві сторони на око! Мені пощастило, і це спрацювало. Ламаю голову над тим, як це можна зробити краще.
• Якщо все пройшло добре, ви зможете вкрутити болт кріплення двигуна і затягнути його.

Щоб встановити сидіння (це було не дуже добре, але працювало нормально),

• Встановіть сидіння і переконайтеся, що воно правильно відцентровано,
• Позначте монтажні отвори маркером та центральним пеоратором.
• Просвердліть 3 мм, потім 5 мм, потім постукайте M6x1.0.
• Закріпіть сидіння за допомогою болтів M6.
• Візьміть шматок кутника 20х20х3 мм довжиною близько 150 мм
• Прикладіть його до задньої частини заднього підрамника і відзначте кут, який він утворює з кріпленням вихлопної труби.
• Виріжте шматок по довжині
• Закріпіть на задній рамі, закріпіть та приваріть на місці.
• Просвердліть 8-міліметровий отвір для кріплення вихлопної труби і закріпіть його болтом.

Крок 11: Встановіть електрику

Якщо ви отримали повний ткацький верстат з двигуном, насправді немає можливості підключити його неправильно (я не несу відповідальності за це твердження). Здається, що всі штекери йдуть тільки в одному місці, а кольори проводів збігаються.

Якщо ви хочете мати більше уявлення про те, що відбувається, на цьому сайті також є хороша електрична схема:

• Двигун працює від мережі 12В. Напруга, ймовірно, знаходиться в діапазоні 11-14.5v від холодного з двигуном стартера до менш ніж 14.5v, коли двигун працює і акумулятор заряджається
• Стандартні свинцево-кислотні велосипедні акумулятори для піт-байків мають ємність близько 7 Ач, як цей тут
• 7AH або “Ампер-годин”. це ємність акумулятора, оскільки за максимальний проміжок часу батарея може видати 1 ампер струму, поки не розрядиться i.e. 7 годин у цій ситуації.
• Теоретично це означає, що ви можете отримати 2А за 3.5 годин, 4А на 1.75 годин, 16А близько півгодини. Це правило в якийсь момент порушується через внутрішню проводку акумулятора, нагрівання, хімічні властивості елементів і т.д. і т.п.
• Батарея вище ідеально підходить для наших потреб, за винятком того, що вона трохи громіздка і важка. Крім того, його не було де розмістити на велосипеді.
• Ось чому Колін використовував літій-полімерний акумулятор (LiPo), який дає набагато краще співвідношення потужності до ваги і набагато менший.
• 3-коміркова (3S) 30C LiPo батарея видає номінальну потужність 11.1v і 12.6v і 300A повністю заряджені, так що це зробить трюк правильно?
• Не так швидко. Так, LiPo, безумовно, видає достатню потужність, але вони ДУЖЕ чутливі до використання. (1) їх не можна розряджати нижче певної залишкової ємності, інакше вони помруть. Більшість обладнання, призначеного для роботи на LiPo акумуляторах (наприклад.g. Машинки на радіокеруванні, квадрокоптери, дрони тощо) мають вирізи або попередження, які зупиняють їх використання, коли напруга будь-якої окремої комірки падає нижче 3 В на комірку або 9 В загалом для 3-елементної батареї (2) ще гірше, вони ЗАЙМАЮТЬСЯ, якщо ви перезаряджаєте їх або проколюєте (погугліть “ховерборд” і “загоряються”, щоб зрозуміти суть).
• Це означає, що якщо ви залишите акумулятор підключеним до зарядного пристрою і підете на довгу поїздку на своєму дрифт-байку, зарядка через зарядний пристрій пошкодить акумулятор або спалить його (швидше за все, перше).

Тут є чудова інструкція по знайомству з LiPo акумуляторами. Дійсно хороша і варта уваги стаття:

• LiPo. це чудовий і хороший варіант для запуску трицикла.
• Вам не потрібен 5.2AH один. A 2.6AH підійде для кількох запусків і коштує набагато дешевше. Виберіть випрямляч з високим струмом, такий як цей 20-30c, який повинен бути хорошим для забезпечення короткого сплеску до 300A.
• Пам’ятайте, що для зарядки LiPo вам потрібен спеціальний зарядний пристрій. Ви не зможете зробити це просто за допомогою автомобільного зарядного пристрою.

АЛЕ: Я б рекомендував підключити акумулятор, запустити трицикл, а потім вийняти акумулятор і вставити у свій або щось інше, щоб не пошкодити його під час зарядки. Може бути спосіб від’єднати ланцюг зарядки (наприклад.g. виймаючи випрямляч?) але я ще не досліджував це.

Подивіться на фото, як сховати дроти всередині та навколо рами.

Крок 12: Тест-драйв!

Виведіть квадроцикл на вулицю, щоб переконатися, що все працює нормально!!

Я завжди вважаю це найскладнішою частиною проекту. Коли ви починаєте їздити на ньому і отримувати задоволення, бажання знову все зняти і закінчити проект фарбою і т.д. зникає або повністю зникає. Я намагаюся відразу ж зняти її знову, щоб не було спокуси залишити проект незавершеним.

Крок 13: Фарбування

• зчищаю всю фарбу з рами. Я використовував хімічну рідину для зняття фарби, але людям, які хочуть потренувати руки і не хочуть витрачати багато часу, краще використовувати наждачний папір для зняття старої фарби. Зауваження щодо зняття фарби, звичайні засоби для барбекю.g. За останні кілька років Nitromorse втратив трохи своєї “родзинки” через правила і т.д. Якщо можете, придбайте засіб для зняття фарби, що містить дихлорметан, це зробить роботу набагато швидше. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей інструмент призначений лише для професійного використання, тому не використовуйте його, якщо ви не є професійним майстром зі зняття фарби. Тим не менш, це, безумовно, робить роботу набагато краще, але це злісна річ. Дотримуйтесь запобіжних заходів тощо. Використовуйте на вулиці в гумових рукавичках та захисних окулярах.
• Після того, як ви зняли фарбу і все добре вимили та висушили, настав час нанести мастило на лікті. Спочатку почистіть раму дротяною щіткою, щоб отримати гарне гладке блискуче покриття.
• Відшліфуйте раму вологою та сухою шліфувальною шкуркою із зернистістю 240. Особливо постарайтеся позбутися всієї чорної фрезерної окалини на задньому підрамнику. Від цього доведеться позбутися, але остаточне покриття безпосередньо залежатиме від того, скільки часу ви витратите на підготовку металу.
• Після шліфування добре протріть всі металеві поверхні ганчіркою з розчинником для фарби (д).g. Розріджувачі ксилолу або целюлози.

Це мій перший раз обприскування гравітаційним пістолетом-розпилювачем. Раніше я просто використовував брязкальце або відправляв рами на порошкове фарбування. Я цілком задоволений кінцевим результатом, але мені цікаво, чи варті додаткові зусилля, пов’язані з використанням фарбопульта (налаштування, змішування фарби, очищення, божевільний перебір фарби), додаткової якості в обробці. Всім, хто починає, я б рекомендував використовувати кілька банок фарби Halfords або навіть гладкої фарби Hammerite (я думаю, що це еквівалент Rustoleum в штатах).

Якщо ви використовуєте краскопульт, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ФАРБУ, ЩО МІСТИТЬ ІЗОЦІАНАТИ, якщо у вас немає маски для подачі повітря і місця для фарбування, де ніхто інший не буде дихати випарами. Зазвичай вона міститься у затверджувачі “2K фарби.Це не жарт, і ви не можете отримати трохи кайфу, вдихаючи його в певному сенсі. По суті, ваші легені стануть чутливими до ізоціанатів, і у вас назавжди залишиться неприємна астма (почитайте про це).

Грунтовка для травлення (фарби Jawel). базова ґрунтовка, яка зчіплюється з голим металом або заглиблюється в нього.

Високоміцна ґрунтовка (U-POL P88). сіра ґрунтовка, яка згладжує дрібні подряпини та нерівні поверхні.

Поліефірний базовий шар (яворові фарби). Кольоровий шар. Потребує прозорого шару, інакше не буде стійкою до ультрафіолету і т.д

1k акрилове прозоре покриття (U-POL 20:85). блискучий, зносостійкий лак на завершення

• Грунтовка для травлення. 3 шари з перервою між ними 15 хвилин
• Високоміцна ґрунтовка. 3 шари з інтервалом між ними 15 хвилин
• Зачекайте годину
• Колір Базовий шар. 3 шари з 15-хвилинним проміжком між ними
• Прозорий шар. 3 шари з 15-хвилинною перервою між ними.

Вердикт. Краще, ніж банки, але з моєю технікою NoOB, тільки трохи (і набагато більше горя).

Крок 14: Епілог

Я дуже задоволений тим, як вийшов цей проект. Він їздить дуже добре (відео на YouTube).

Речі, які я хотів би зробити по-іншому у своїй наступній збірці, були б наступними:

• Використовуйте вісь зі шпонкою. Приварювання речей до осі. це трохи складно. Я хотів би використовувати вісь зі шпонкою та відповідні кріплення для зірочки та гальма. Це дає набагато більше місця для регулювання та заміни ланцюгових коліс, коли вони зношуються. Конфігурація цього мотоцикла означає, що коли задня зірочка зламається, мені доведеться шліфувати її під кутом і приварювати нову!
• Не закрутіть підсилюючі кронштейни. Виглядає трохи по-штанівськи.
• Використовуйте регульоване кріплення двигуна / натягувач ланцюга. Ланцюг зараз в порядку, але вони мають тенденцію розтягуватися через використання. На цьому велосипеді, коли ланцюг слабшає, не так багато можна зробити, окрім як збільшити розмір ведучої (передньої) зірочки або, в крайньому випадку, відшліфувати ще одну ланку. Натягувач ланцюга дасть більш точний контроль.
• Переднє дискове гальмо. існуюче гальмо BMX. це іграшка! Він взагалі нічого не робить, тому я думаю, що розумним оновленням буде переднє дискове гальмо, оскільки це дійсно єдина шина з трьох, яка має зчеплення з дорогою!
• Трохи більший дорожній просвіт. Цей трицикл їде на висоті близько дюйма від землі, що добре на рівній парковці, і досить легко опускається на дно. У мене вже було кілька подряпин.

слідкуйте за мною, щоб побачити більше проектів та іншого:

Люди зробили цей проект!

Ви зробили цей проект? Поділіться з нами!

Металевий конкурс

Конкурс проектного навчання

Для двору

6 Коментарі та думки власників

як ви ставите гальма, якщо їх немає?

Я зараз у такій же ситуації, як @JackJ217, намагаюся знайти двигун з електричним запуском. Я хочу 125-кубовий напівавтомат від pitbikeparts, але на даний момент нічого немає в наявності.

Гей, я знаю, що це старе, але я думаю про те, щоб зробити такий же. У мене лише кілька запитань: Про те, скільки ви витратили на це? Чи протримався він з часом? Я ніде не можу знайти напівавтоматичний електрозапуск для lifan 125. навіть на пітбайках. Чи може хтось опублікувати посилання, якщо у них є? Заздалегідь дякую 🙂

Привіт, приятелю, не можу точно пригадати, але можу відкопати деякі квитанції. Він тримається дуже добре, але, чесно кажучи, я зараз набагато більше граю з велосипедом-мавпою, оскільки важко дістатися до асфальту там, де я живу. Напишіть мені, якщо ви зацікавлені в деталях. P

Цікаво, де ви купили своє крісло, я ніде не можу знайти таке, як це. Дякую

нарешті дійшов до його завершення

Це ЧУДОВИЙ приятель. Вийшло чудово. Любіть знімну вісь / бабку, щоб поміститися в машині. Плюс двигун з шестернею додає більше контролю над дрифтом, судячи з усього. Приємного апетиту. P

Привіт, проект Noice. Скільки часу у вас пішло на завершення цього проекту???

Б’юся об заклад, ви отримали масу задоволення від цього

Я подумав: якщо використовувати двигун на основі кікстартера, то чому б не подовжити підрамник трохи, щоб його супроводжувати? Звичайно, це було б не так вже й погано, оскільки це лише трохи змінило б керованість (і розміри підрамника).

я використовував двигун з поштовхом. зніміть важіль і зігніть важіль прямо біля шліців, щоб він звільнив корпус двигуна і встановив його вперед. Тепер у вас є пусковий двигун, який досить легко завести

Дрифт на велосипеді: Велоспорт, який ще не втратив свого панківського шарму

Коли твоє заднє колесо на шосейному велосипеді вистрілює, серце вискакує з грудей. На гірському велосипеді з повною підвіскою. це тривожний, хвилюючий ризик. На трициклі в цьому вся суть. Давай познайомимося з дрифтерами.

Невинний початок

Вперше я познайомився з дрифт-триклами, коли взяв свого 5-річного племінника в місцевий парк у 2012 році. Піднімаючись на джунглі спортзалу, я помітив кількох старших дітей, які каталися на низьких трициклах. Вони їхали не надто швидко, але потім вони почали дрейфувати.

У житті бувають моменти, коли щось одразу привертає твою увагу. Я обернулася шукати племінника. він стояв біля підніжжя спортзалу в джунглях, дивлячись на дрейфуючих трикерів. Тоді я знав, що ось-ось має відбутися феномен. Але я не знав, де і коли.

Зростання під гору

Вулиця Болдуін у Новій Зеландії претендує на звання найкрутішої вулиці у світі, тому вона приваблює велосипедистів з багатьох різних причин. Для “роуді” підйом вгору по вулиці вартий права хвалитися. але інший тип адреналінових наркоманів шукав його заради гострих відчуттів, викликаних гравітацією. Madazz bikes почали виготовляти дорослі версії трициклів, які я бачив з моїм племінником, і разом з цим з’явився тип племінного фетишизму, який ми спостерігаємо у скейтбордах, BMX та даунхілі. і все це заради чогось, що виглядає дуже веселим.

Банди гравітації

Несподівано, будь-яке місце, де є пагорби або гори, стало місцем призначення для груп дрифтерів, які збираються разом заради чистого задоволення від дріфту, і кожен зі своїм неповторним стилем. Чому б вам не обмінятися думками з каліфорнійськими дрифтерами?? Або, можливо, ви готові до малайзійського хаосу? Я люблю це відео від Kelete за удари кулаками. воно показує, що дрифт-трікінг. це більше про товариськість, ніж про конкуренцію. Крім того, ви просто повинні бути вражені довгою ділянкою пагорба, яку вони виявили.

Дикий захід у велобудуванні

Оскільки більшість доступних у продажу велосипедів були транспортними засобами для відпочинку, призначеними для дітей, з’явилася нова порода виробників рам. Оскільки про продуктивність дбає сила тяжіння, можна створити рами, які відповідають лише трьом якостям. вони залишаються цілими, продовжують рухатись і виглядають круто. Подібно до того, як музична індустрія приручила панк, виробники компонентів охоплюють цей новий вид спорту. Ви можете знайти безліч дивовижних відео про дрифт, які ми не включили до цієї статті. просто пам’ятайте, що в них використовується мова для дорослих. Досить сказати, що дріфт-трійкінг досі не втратив свого панківського шарму.