Стара МТБ рама. Radare

Старі манетки рама

За останні 40 років велосипедні трансмісії значно покращились. Індексація прибрала більшу частину здогадок при перемиканні передач; інтегровані гальма/перемикачі, такі як Ergo від Campagnolo та STI від Shimano, дали можливість перемикатися, не відриваючи руки від керма; нижчі передачі допомагають старшим гонщикам долати круті пагорби, які не турбували їх, коли вони були молодими. Внутрішні втулки доступні з більшою кількістю швидкостей.

У той час як трансмісії вдосконалюються, рами не вдосконалюються, і багато в чому вони змінилися на гірше! Старі рами, призначені для туристичних або рекреаційних поїздок, часто значно комфортніші та приємніші в їзді, ніж багато сучасних рам, які були оптимізовані для гонщиків. Старі рами мають місце для ширших шин і крил, що робить їх більш практичними для тих, хто їздить на велосипеді не лише в гарну погоду.

З іншого боку, у вас може бути старий велосипед, до якого ви просто сентиментально прив’язалися. не важко прив’язатися до велосипеда, який провіз вас тисячі щасливих миль.

Якщо у вас є улюблений старий велосипед, але вам не подобається його застаріла система перемикання швидкостей, не буде зайвим оновити його новим заднім колесом, перемикачами та перемикачами (або втулкою з внутрішнім перемикачем передач). Однак є одна ложка дьогтю в цій бочці меду. чи влізе нове колесо в стару раму? Часто відповідь “ні”, тому що нові втулки ширші та мають довші осі, ніж старі.

.Але не потрібно приймати відмову як відповідь! Старі рами, за умови, що вони виготовлені з якоїсь сталі, можна модифікувати, щоб вони підходили. Цей процес зазвичай називають “холодним налаштуванням”, що є вигадливим способом сказати, що задня рама розгинається, щоб стати ширшою. У цій статті ми розповімо, як це зробити.

Стару передню вилку також може знадобитися розвести, щоб підігнати під сучасну втулку. Так буває з вилками старих тришвидкісних велосипедів Raleigh і багатьох старих французьких рам.

Якщо ви не впевнені, чи ваша рама чи вилка сталева, чи ні, найпростіший спосіб визначити це – подивитися, чи прилипає до неї магніт. Якщо так, то рама сталева, і її можна монтувати холодним способом.

Відстань

Рама та вилка велосипеда повинні відповідати колесам, які будуть використовуватися на ньому. У старих велосипедах використовували вужчі відстані, але старі рами часто можна розширити, щоб вони підходили до більш сучасних коліс.

Відстань між рамою і вилкою вимірюється від внутрішніх поверхонь вилок (дропаутів), де вони контактують з контргайками осі колеса.

Це рама має відстань 125 мм

Відстань між втулками вимірюється від зовнішніх граней конусних контргайок, де вони контактують з вилками рами. (Більшість втулок картриджного типу не мають контргайок, тому відстань вимірюється від еквівалентної плечової поверхні кінців осі).) Розмір міжосьової відстані прийнято позначати як O.L.D. (Over-Lock-nut Distance)

Цей концентратор має O.L.D. 135 мм

Деякі стандартні відстані:

Станом на 2018 рік, фетбайки та дискові гальма призвели до кількох нових стандартів довжини осей. Проблема висмикування втулки дисковими гальмами з передніх дропаутів (див. статтю Джеймса Аннана) була вирішена за допомогою наскрізних осей, які вставляються у вилку з отвором, а не пазом на кінці кожного леза. Також див. нашу статтю про дискові гальма для отримання інформації про проблеми з дисковими гальмами.

На сторінці про ланцюгову лінію втулок внутрішньої передачі наведено розміри гайок для цих втулок. Якщо сумніваєтесь, виміряйте!

Загальна довжина осі для швидкознімних втулок зазвичай на 11 мм довша, ніж вказана відстань між контргайками, 5.5 мм з кожного боку.

На практиці вісь може бути трохи коротшою за цей стандарт. навіть 1-2 мм виступу за контргайки буде достатньо, щоб правильно розташувати вісь, тому при переробці маточини на наступний ширший інтервал, зазвичай, не потрібно замінювати вісь.

Оцінка оригінального велосипеда: Які деталі все ще працюють?

Як ви можете собі уявити, після стількох завантажених кругосвітніх подорожей протягом багатьох років, велосипед був не зовсім в ідеальному стані.

Хромолінія рама на ньому накопичилось чимало вм’ятин та відколів, в тому числі велика вм’ятина на виносній трубі від пам’ятного моменту перекидання через бар’єр на сході Туреччини.

Я також виявив тріщину на задньому перемикачі, ймовірно, через те, що занадто часто піднімав причіп домкратом. Але оскільки це був сталевий рама, Я міг би відремонтувати його та пофарбувати (у Argos Racing Cycles у Брістолі, якщо вам цікаво, вони зробили дуже професійну роботу).

Велосипед зазнав великої аварії пару років тому, коли я порушив своє власне непорушне правило – ніколи не дозволяти нікому їздити на моєму велосипеді. Він повернувся з погнутим перемикачем передач і розбитим на кілька частин перемикачем. Упс.

Саме тоді я виявив – що не дивно – що Kona перестала випускати запасні підвіси шестерень для цього рама… ох, близько семи років тому?

Після довгих пошуків на інтернет-форумах я знайшов виробника в Ізраїлі, який спеціалізувався на одноразовій заміні підвісок для старих MTB-рамок. Це коштувало недешево, але цей шматок металу, оброблений на верстаті з ЧПУ, означав, що у мене є рама, яка знову готова до їзди по землі.

Що я змінив, а що залишив без змін

Я був вражений тим, як багато оригінальних компонентів велосипеда все ще виглядали справними через 13 років – свідчення того, що при створенні експедиційного велосипеда в першу чергу слід обирати довговічні деталі.

Колеса були майже повністю оригінальними: Дискові обода Sun Rhyno на дискових втулках Shimano XT з 36 звичайними швейцарськими спицями DT на колесо, виготовлені вручну в Leisure Lakes Bikes в Ковентрі.

Я пам’ятаю, як замінив задній корпус вільного хаба на узбіччі дороги десь у Туреччині, а розхитані шарикопідшипники замінював багато разів. На жаль, на задніх втулках були вибоїни та гуркіт, але я вирішив, що втулка все одно доїде з одного кінця Вірменії в інший.

рама, радар

Єдине, що я замінив на задньому колесі, – це ободову стрічку, яка з часом змістилася і деформувалася: Я знайшов кілька матеріалів Nukeproof зі значними знижками в старому доброму магазині Chain Reaction Cycles, які зробили свою роботу.

І переднє колесо стало як нове, його навіть не треба було підрихтовувати.

Звичайно, колеса були набагато важчими, ніж потрібно для такої їзди. Але чи справді мені потрібна була нова колісна пара?? Ні, не зовсім: вони все ще крутилися, коли я крутив педалі.

Я зняв старі Marathon XR – земля їм пухом – і встановив Schwalbe Hans Dampf 26×2.35-дюймові шини – не тому, що вони були ідеальними для велопакування, а тому, що це були найтовстіші сумісні покришки з найбільшою знижкою, яку я зміг знайти на той час.

Насправді, це були шини для ендуро, які надають перевагу зчепленню та захисту від проколів, а не вазі та довговічності, але я вирішив, що вони будуть цілком придатними для місцевості, якою ми будемо їздити.

Майже неймовірно, але більша частина оригінальної трансмісії все ще працювала.

8-швидкісні перемикачі Shimano не чіпали з того дня, як я їх встановив – задній час від часу пропускав перемикання, коли було холодно, ймовірно, через те, що мастило було старим і липким, але нічого страшного (і я все одно не зміг знайти заміну).

Кривошип ISIS і два ланцюги пройшли вже десятки тисяч миль, як і передній механізм, але, схоже, були в хорошому стані. Середній ланцюг – найчастіше використовуваний з трьох – зносився занадто сильно, щоб добре працювати з новим ланцюгом. Після того, як система ISIS вийшла з ладу, мені довелося дуже ретельно обпиляти внутрішні краї нового 32-зубчастого ланцюга Shimano, щоб він підійшов до кріплень кривошипних болтів.

У задній частині трансмісії перемикач XTR працював так само гладко, як і в перший день; думаю, що одного разу я, можливо, замінив втулку в одному з рухомих коліс. Касета – 8-швидкісна титанова модель XTR, яка коштувала цілий статок, але виявилася неймовірно міцною – мала невеликий люфт в заклепках, але ледь помітний знос.

Але аварія не лише розбила перемикач, а й зламала кілька зубів зірочок. Гра для касети закінчилася.

І все пішло шкереберть. На фріхаб стала 8-швидкісна касета Shimano Megarange з великою зірочкою на 34 зуби та перемикачем Alivio з довгою кліткою. Потрібно було замінити троси, тому я встановив повнорозмірні зовнішні оболонки Jagwire, і нарешті отримав можливість встановити внутрішні троси Alligator, які мені подарували у 2013 році під час прес-туру до Тайваню.

Я зняв оригінальну гарнітуру Кріса Кінга, щоб встановити її на експедиційний велосипед Тома, і поставив звичайну заміну підшипника, щоб пережити цей період. Велика помилка. Коли я зняв вилку, фрагменти сепаратора підшипника буквально випали з виносної труби.

Ми встановили нову гарнітуру на підшипниках FSA з невеликою допомогою преса для саморобних гарнітур. FSA коштувала значно дорожче, ніж звичайна гарнітура, але прослужила б на роки довше, ніж викинута модель.

Вилка була єдиним дійсно дорогим новим компонентом на велосипеді.

Що сталося, коли я їхав на ньому

Експедиція почалася досить добре. Всі наші велосипеди дісталися до місця старту біля національного парку “Озеро Арпі” неушкодженими в дорозі. І хоча погода на початку вересня була не по сезону паскудною, з зимовим вітром, що приносив мокрий сніг та переохолодження, а команда одягла всі доступні шари під водонепроникний одяг, мій нещодавно відремонтований велосипед сприйняв все це спокійно.

До 4-го дня, тобто.

Я вже кілька годин мчала вгору по мокрій гравійній дорозі, коли ми досягли перехрестя. За перехрестям дорога занурюється на сотню метрів, перш ніж продовжити свій підйом. Я відпустив гальма, щоб їхати вільно, насолоджуючись раптовим імпульсом. Потім пролунав гучний металевий хрускіт, за яким послідував зловісний стукіт годинникового механізму. Я різко загальмував і відрегулював положення педалей, щоб зупинитися – або, принаймні, спробував, але кривошипи були заблоковані на місці. І я одразу зрозумів, що сталося.

Скручений клубок металу привітав мене, коли я присів навпочіпки. Шматочки мого нового перемикача Alivio були розподілені між спицями заднього колеса у привабливому та незвично симетричному візерунку.

Три думки промайнули в моїй голові в цей момент.

Першою була містифікація: як це могло статися, коли я їхав вільним ходом на такій непримітній ділянці дороги?

Другий – швидкий розрахунок: ми були занадто глибоко в горах, щоб повертати назад; так само добре було б продовжити шлях через перевал і спуститися до наступного міста, навіть якщо це означало б кілька годин підйому в гору.

І третім був спогад про те, як я уявляв собі цей сценарій, коли я дуже свідомо вибрав для своєї оригінальної навколосвітньої подорожі раму з розсувними перемикачами.

За годину після інциденту у мене залишився одношвидкісний велосипед, кілька запасних ланок ланцюга та понівечений задній механізм на пам’ять. І ми спакували наше обладнання для приготування чаю і продовжили їхати.

Звичайно, відрізок між перехрестям і перевалом був найкрутішою ділянкою підйому, і я справді пройшов більшу його частину пішки. Але спускаючись ковзаючи по залитій дощем долині з іншого боку, через “найбільше бруду, яке я коли-небудь бачив” (як сказав один гонщик), нескінченні переходи для худоби і численні переправи через річки, мій одноколісний велосипед з низьким крутним моментом – за іронією долі – впорався краще, ніж фантастичні трансмісії 1х1 і Rohloff, на яких їхали інші гонщики.

А в наступному містечку мій куратор Ашот зустрів нас з новеньким 8-швидкісним перемикачем, який він купив в Єревані за 25, разом з ящиком інструментів для майстерні та запчастин, які ми підготували раніше.

Моя друга серйозна механічна проблема з’явилася, коли ми вилізли з долини Агстева і перетнули хребет у напрямку озера Севан, піднявшись на поважну висоту 2700 м.

Зі збільшенням висоти над рівнем моря, як мені здавалося, ефективність мого переднього гальма зменшилася. Мені знадобився деякий час, щоб встановити зв’язок між силою гальмування та висотою підйому. Але протягом дня ця зворотна кореляція стала очевидною.

Я впевнений, що хтось запропонує пояснення того, що відбувається всередині погано обслуговуваної гідравлічної гальмівної магістралі при зміні зовнішнього тиску повітря. Як неспеціаліст, я можу припустити, що мої попередні спроби продути гальма насправді призвели до того, що в систему потрапило більше повітря, і це якимось чином спричинило втрату потужності на висоті. Натискання на важіль врешті-решт стало другою натурою, а довші гальмування, здавалося, повернули невеликий укус, можливо, через тепло, що змушує гідравлічну рідину розширюватися. Але в будь-якому випадку, багато найвищих і найвіддаленіших ділянок маршруту я проїхав на одному лише задньому гальмі.

(Коли я врешті-решт возз’єднався з інструментами та запчастинами, я поставив новий комплект колодок, і це, здається, трохи допомогло, оскільки поршні відсунулися назад і витіснили трохи надлишкового повітря).)

Третій механічний був справді катастрофічним.

рама, радар

Озираючись назад, я зрозумів, що це було давно назріло. Я вже згадував, що востаннє замінював корпус перемикача вільного ходу в Туреччині на універсальний Shimano-сумісний блок. Це було 12 років тому. З того часу я змив внутрішнє мастило бензином, щоб уникнути його застигання під час зимової поїздки через арктичну Лапландію – після чого, оскільки ці вузли не підлягають обслуговуванню, я пропустив через них трохи легкого мастила і залишив все як є.

Перетворення старого 26-міліметрового гірського велосипеда на шосейний або гравійний

У мене є багато запасних велосипедних деталей, які б’ються навколо майстерні. Вони в хорошій формі, але нічого не варті для продажу. Нещодавно у мене виникла ідея знайти дешевий гібридний диск рама і зібрати її з цих компонентів. Потім я міг би продати весь велосипед і позбутися деяких речей. На жаль, однак, дискові гібридні рами зустрічаються дуже рідко. Але.

Старих рам для гірських велосипедів багато, особливо кінця 90-х та початку 2k з 26 колесами. Вони застаріли у світі гірських велосипедів, але чому б не перетворити стару раму гірського велосипеда на придатний для використання гравійний велосипед? Знайдіть той, що має кріплення для дискових гальм ззаду, і ви золоті.

Рама та геометрія

Насправді, єдиною перешкодою для цього є геометрія велосипеда. Гірські велосипеди довші, ніж відповідні дорожні велосипеди. Це здебільшого в довжині верхньої труби, оскільки положення керма розраховане на плоскі бари. Щоб проілюструвати цю тезу, розглянемо хардтейл Karate Monkey від Surly:

Невелика рама має ефективну довжину верхньої труби 590. Це означає, що він, ймовірно, підійде, з урахуванням вильоту, як дорожня рама 57 або 58 см. Це було б великим рама для шосейного велосипеда. Майте це на увазі, вибираючи гірський велосипед для використання в якості гравійного велосипеда. Деяка довжина може бути врахована, але, скажімо, якщо ви вибрали великий рама, довжина верхньої трубки – 640. Це було б важко відрегулювати, щоб відповідати більшості людей зростом нижче 6 футів 5 дюймів.

Додавання дроп-бару до гірського велосипеда рама має тенденцію забезпечувати дійсно витягнуте положення, оскільки зона досяжності знаходиться далеко спереду. Вам доведеться враховувати це при виборі таких елементів, як підсідельний штир та підніжки.

Ці гірські велосипеди також, як правило, мають коротші головні трубки, що ще більше ускладнює досяжність. Ви можете додати додаткову висоту виносної труби за допомогою подовжувача. Щось на зразок цього від Wolf Tooth.

Вибір рами від нового гірського велосипеда, яка розрахована на використання 100-мм або 120-мм амортизаційної вилки, трохи допоможе з рульовою трубою, оскільки вони розраховані на більш високу посадку спереду. Жорстка вилка 700c або 29’er має майже правильну довжину, щоб відповідати довжині цих старих амортизаційних вилок.

Ви можете скорегувати довжину верхньої труби, використовуючи менший розмір рами. Зазвичай я катаюся на шосейному велосипеді 54 і гірському 19. Використання рами 17 MTB, наприклад, дало б мені кращу посадку як гравійного велосипеда. Ви також можете виправити це, встановивши підсідельний штир з нульовим заднім упором, коротші дропаути та коротший винос. Я б рекомендував, однак, не опускатися на стебло коротше 90 мм, інакше ви ризикуєте отримати справді смиканий гравійний велосипед.

Ця фотографія була взята зі списку Amazon

Я купив цей гірський велосипед рама на Amazon за 136 доларів з доставкою. Це фірмова марка Full Dynamix. Я купив його, бо це було найдешевше дискове гальмо рама Я міг би знайти. Цей встановлений як з кріпленням для дискових гальм, так і зі стійками для лінійних або консольних гальм. Це 19 рама розмір, чого б це не коштувало. Колеса 700c ідеально вписуються в цю рама, незважаючи на те, що він розрахований на 26 коліс. Це, мабуть, занадто великий рама для цього перетворення, для мене, але я слідував за своїм гаманцем тут.

Спочатку я використовував 105-міліметровий шток, але винос був занадто великий. Ви можете бачити, наскільки далеко вперед висунуті важелі. Вони добре сидять перед передньою віссю.

Я замінив її на 90-міліметровий шток. Я також встановив короткі дропаути та прямий підсідельний штир. Все це зібралося разом, і велосипед відчуває себе майже як будь-який інший дорожній велосипед, яким я володію. Майже комфортно.

Розгляд компонентів

Гравійний велосипед дійсно має три визначальні характеристики, принаймні, з моєї точки зору. Дроп-бари, колеса 700c та шиповані покришки.

Я використовував суміш деталей дорожнього та гірського велосипеда. Винос, перемикачі передач, нижній кронштейн та вилка – це дорожня специфікація. Нижній кронштейн на цьому рама це 68.

Вилка, яку я використовував, від Trek Boone, вона конічна, 1 1/8 зверху, 1 1/2 знизу. Ця рама має пряму головну трубу 44 мм. Я зміг використовувати Zero-Stack 44mm x 28.Верхня чашка гарнітури 6 мм і зовнішня 44 мм x 1.5 зовнішніх нижніх чашок гарнітури, що дозволило встановити конічну вилку в пряму виносну трубу.

Шток від електронного велосипеда. Я вибрав його, тому що він має незвичайний контур, який дуже добре поєднується з профілем вилки.

Я використовував кривошип гірського велосипеда та перемикачі Deore. Ланцюг для 8-швидкісного, а касета – 7-швидкісна, яку я виготовив, використовуючи деякі запасні шестерні та розпірки, надруковані на 3D-принтері. 7-швидкісні велосипеди потребують 3.20-міліметрові прокладки між зубцями з шириною зубця 2 мм. Я обрав 7-ступінчасту, оскільки саме такою була трансмісія Tourney, і я не хотів витрачати багато грошей на перемикачі, принаймні, не зараз.

Я використовував колеса Shimano RS. Вони 700c з внутрішньою шириною обода 21 мм. Вони також були 12-міліметровими наскрізними осями з відстанню між маточинами 142 мм ззаду. Ця рама має відстань між задніми дропаутами 135 мм і використовує швидкознімні дропаути. Мені довелося модифікувати колеса, щоб вони підійшли, включаючи виготовлення адаптерів для осей та модифікацію задньої втулки, щоб зменшити її зі 142 до 135. Якщо ви це робите, просто купіть правильні колеса і не турбуйтеся.

Я використовував шини CST Cultivator, 700c x 32mm. Це були чи не найдешевші кросові шини, які я зміг знайти. Вони дивовижні, чесно кажучи. Я цілком задоволений тим, як вони їздять. Я настійно рекомендую їх.

У мене була пара Avid BB5, яку я зняв зі свого останнього Schwinn Circuit, коли розлучився з ним. Це версія MTB, і вони справді смокчуть яйця! Вони не дуже сумісні з важелями Tourney, які я використовував. У гальмівного важеля просто занадто великий хід перед тим, як гальма зчепляться з поверхнею. А ці BB5 постійно потребують регулювання колодок. Подивіться на них неправильно, і колодки вирівняються. Виберіть гальмівний супорт для конкретної дороги, наприклад, кращі BB7 або TRP Spyres, якщо ви можете їх знайти.

Я зняв стійки для лінійних гальм і надрукував на 3D-принтері кришку, щоб закрити отвори.

Загалом, це було дуже легко побудувати. Шиповані шини дозволяють весело їздити по бруду та по бруду, а дроп-бари роблять його схожим на законний гравійний велосипед. Винос трохи довгий, але я думаю, що я або звикну до цього, або трохи вкорочу винос, щоб повернути шини назад.

Якщо у вас є старий гірський велосипед 26 з дисковими гальмами і ви хочете зробити з ним щось конструктивне, я рекомендую пройти цей маршрут. Я із задоволенням катаюся на цьому на місцевих гравійних дорогах, і це такий вид їзди, який я б інакше не робив. Це дає мені новий досвід, а велосипеду – нове призначення. Це благородно, так?!

радар

Майстер на всі руки, інженер і самопроголошена людина епохи Відродження.

Прірва стала ще більшою, коли траси попрямували вниз..

На Genius LT Plus наші тестери зафіксували час, який був приблизно на 30 % швидшим, ніж на Octane. Але це було не лише на папері: вони також заявили, що це набагато веселіше! Octane, з іншого боку, був більше схожий на трясучий бронко (і ні, не тільки через величезне кінське сідло) з ледь помітною підвіскою. Справжні причини – низький стік, високий нижній кронштейн та вузькі шини. Пересівши на Genius LT Plus, ми побачили протилежну картину: навіть на найскладніших ділянках можна маневрувати з легкістю, ви можете витягнути кілька посібників і легко зістрибнути з велосипеда, коли вам цього захочеться. Цей велосипед сповнений впевненості, і – на відміну від Octane – ви можете вільно натискати на гальма, не боячись за своє життя.

Що ж показав наш тест?

Ми ніколи не сумнівалися, що сучасна Genius LT Plus перевершить стару модель Octane, але ми були вражені тим, наскільки різкими виявилися відмінності. Між велосипедами існує цілий світ, і велосипедна індустрія явно не сиділа на лаврах за останні шістнадцять років. Нові стандарти з’являються і зникають, один типорозмір шини виходить з моди, а форуми божеволіють, обговорюючи певні деталі. Але зрештою, всі ці розробки (які ми всі колись сприймали так критично) спрацювали лише на нашу користь: більше задоволення! І ось, друзі мої, який урок можна винести з цього прямого порівняння. У 2000 році ми думали, що Octane не може стати кращим, тож уявіть, якими будуть велосипеди у 2030 році! #openyourmind.

Вам сподобалась ця стаття? Якщо так, ми будемо раді, якщо ви вирішите підтримати нас щомісячним внеском. Ставши прихильником ENDURO, ви допоможете забезпечити стійке майбутнє для високоякісної гірської веложурналістики. Натисніть тут, щоб дізнатися більше.

Слова Фото: Крістоф Байєр

рама, радар

Вінтажні велосипедні хаки: Рецепт переобладнання безкамерних гірських велосипедів 1980-х та 90-х років

Коли минулого тижня я включив шини Ultradynamico Mars у свою десятку найкращих продуктів, я отримав кілька повідомлень в IG, а також електронних листів з проханням дати “рецепт”, як зробити їх безкамерними на 30-річних ободах. Хоча я не задокументував процес на фотографіях, я можу дати вам короткий опис нижче у легкому для відтворення рецепті, тому читайте далі для отримання додаткової інформації.

Що вам знадобиться – витратні матеріали:

-Стрічка горили.Безкамерна стрічка WTB TCS (ширина залежить від ваших ободів).Клапани Stans Schrader.Знімач серцевини вентилів Stans Valve.Медичний спирт.Викрутка та пропановий пальник.Плоскогубці з голчастим носом.Герметик для безкамерних камер Я використовував Orange Seal.Мильна вода або проста зелена піна для знежирення.Високопродуктивний компресор.

Процедура:

Загальна мета цієї процедури полягає в тому, щоб створити ложе обода за допомогою стрічки Gorilla Tape та безкамерної стрічки WTB TCS, щоб безкамерні шини “влізли” на гачок обода. Вінтажні ободи мають дуже глибокий поперечний переріз з глибоким ложем. Вам потрібно побудувати це ліжко, щоб вирівняти його з боковиною обода.

Я почав це перетворення зі зняття ободової стрічки та очищення ложа обода спиртом. Видаляє клей, мастило та інші забруднення, які можуть перешкоджати встановленню безкамерної системи. Після того, як вона була чистою, я зняв 1-дюймову смужку стрічки Gorilla Tape і намотав близько 6 шарів на обод. Це створює основу і готує її до наклеювання стрічки TCS. Переконайтеся, що ви натягнули його щільно!

Потім я використовував стрічку TCS шириною 1 дюйм для дисків Araya. Звідси ви можете намотати два шари стрічки TCS, щоб допомогти шині “заскочити” у відповідне гніздо обода. Обов’язково натягніть стрічку якомога сильніше, щоб створити ущільнення. Після цього нагрійте викрутку за допомогою пропанового пальника до червоного кольору і занурте викрутку в шари стрічки через отвір клапана.

Негайно встановіть серцевину Schrader, щоб, коли клей стрічки охолоне, вона з’єдналася з серцевиною. Затягніть серцевину та її стопорне кільце плоскогубцями з голчастим носом.

Звідси, це частково удача і частково магія. Обприскайте всю поверхню обода і внутрішню частину шини мильною водою або піною для знежирення (про це трохи пізніше). Зніміть сердечник клапана за допомогою знімача сердечників і надіньте шину на обід. Вдарте по ній головкою компресора з високим потоком, і шини повинні стати на місце. Швидко закрийте клапан Шредера пальцем і огляньте шини. Ви хочете, щоб шайба була правильно посаджена, тому переконайтеся, що шина повністю лежить на ободі. Якщо це не так, повторіть цю процедуру.

Вийміть палець з сердечника клапана і накачайте шину нормальною кількістю герметика для ваших умов їзди. У Санта-Фе дуже сухо, тому я використовував цілу пляшку 8 унцій на колесо.

Вставте серцевину назад і вдаріть по ній компресором. Пам’ятайте, що в цьому випадку не можна накачувати шину під тиском 50 фунтів на квадратний дюйм. Спробуйте 20-30psi. Якщо ви використовували знежирювальну піну для змащування шин та ободів, витріть надлишки піни ганчіркою та очистіть гальмівну поверхню. Якщо ви використовуєте мильну воду, розпиліть трохи знежирювача на ганчірку і протріть гальмівну поверхню обода і боковину шини. Останнє, що вам потрібно – це герметик для безкамерних шин на гальмівній поверхні.

Перевірте, чи немає протікання на сердечнику клапана, і затягніть, якщо потрібно.

Після того, як колеса будуть чистими, знову встановіть їх на велосипед і покрутіть колеса. Ви захочете проїхатися на них хоча б навколо кварталу, щоб допомогти герметику потрапити у всі куточки та щілини.

Якщо все зробити правильно, ваші шини будуть тримати тиск, і ви зможете їздити на своєму вінтажному велосипеді з сучасним технічним оновленням.

Гірський козел майже готовий. Чекаю на тросовий кронштейн для переднього гальма… слідкуйте за новинами!

  • Джон Ватсон
  • Написання
  • Фото
  • Підписуйтесь на @johnprolly в Instagram
  • Підписуйтесь на @johnprolly на radavist_site_icons
  • Продукти
  • Відгуки
  • #хаки
  • #гірський козел
  • #MTB
  • #tubeless
  • #vintage

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Scroll to Top